200 лет Отечественной войне 1812 года отмечают по всей России. Но все больше вспоминают о боевых сражениях и военных подвигах. а Мы решили поговорить о женской моде эпохи Наполеона

В конце концов, историк моды Александр Васильев, который предложил назвать роман «Война и мир» и «Война и мода», не так уж не прав!

Как известно, человеческая память несовершенна. Но и с исторической памятью порой происходят загадочные вещи. Наполеон Бонапарт, корсиканец, который узурпировал трон Франции и притязал на мировое господство, обрел романтический ореол на веки вечные. Причем не только в Европе, но и в самой России, где, судя по «Евгению Онегину», сложился культ Наполеона.

А наш император Александр Первый, даром что освободитель Европы, разгромивший врага, как-то остался в тени. Лишь Александровская колонна с ангелом, которому, по легенде, придано лицо императора, напоминает о его величии как полководца и как человека.

Вот и мы нарушим справедливость, потому что будем говорить не об Александровской, а о наполеоновской моде. Куда денешься? Мода всегда говорила по-французски, а Россия плелась у нее в хвосте.

Эпоха — ампир, — идеалы которой были заимствованы у Древней Греции и Древнего Рима, была героической и романтической, а вот мода — скорее фривольной.

Умереть ради моды?

Именно при Наполеоне женщины вдруг поголовно разделись. Эту моду часто называют «нагая». Нет, это не значит, что дамы ходили голыми. Просто все они захотели походить на античные статуи. И облачились в прозрачные хитоны или рубашки (шмиз) с сильно завышенной (под грудью) линией талии, декольте и короткими рукавчиками. Шили эти античные наряды из белых прозрачных тканей (муслина, батиста, перкаля, газа, крепа), не скрывавших буквально ничего. Весили такие платья не более 200 — 300 граммов. Дамы поскромнее надевали вниз что-то типа балетного трико, а самые отчаянные модницы вроде Жозефины Богарне и мадам Рекамье носили свои рубашки прямо на голое тело. В те годы журналы мод писали: «Если у женщины не видно сложения ног от щиколоток до туловища, про нее говорят, что она не умеет одеваться».

Конечно, в таких платьях было страшно холодно.

«Мода эпохи Наполеона как раз является свидетельством того, как женщины раздеваются для того, чтобы привлечь к себе мужской взгляд. Они обливали эти белые муслиновые платья водой для того, чтобы больше прилипали к телу. Не носили нижнего белья. Эти моды были очень непрактичные. Особенно в России. При большом морозе дамы в белых муслиновых платьях, метель на улице. И, конечно, самая распространенная болезнь этой эпохи — чахотка», — рассказывает историк моды Александр Васильев.

Одной из первых жертв «нагой моды» стала княгиня Тюфякина, умершая в возрасте 19 лет.

Искусственная грудь — силикон наполеоновских красавиц

Ясное дело, что легко быть похожей на Геру, Афродиту и Диану, если вам есть что показать. А если у дамы или девицы фигура такова, что лучше бы что-то скрыть? Для них «нагая мода» стала ужасом. «Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, которые плотно охватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; поистине казалось, что легкокрылые Психеи порхают на паркете. Но каково было дородным женщинам?» (Ф. Ф. Вигель. Записки.)

А каково было, простите, тем, кому и показать-то было нечего? Силикон ведь тогда еще не изобрели. На помощь худосочным барышням пришла искусственная грудь. Спрос превышал предложение. Как пишет Эрика Фукс в «Иллюстрированной истории нравов», сначала грудь делалась из воска. Потом из кожи телесного цвета с нарисованными жилками (не хочется углубляться в вопрос, где же эту кожу брали). Мало того. Вскоре изобрели специальную пружинку, позволяющую чудо-груди подниматься и опускаться. И вот что еще меня интересует: мог ли пылкий кавалер догадаться, как ловко его дурачат?

Кому не требовались никакие ухищрения, так это Элен Курагиной, героине романа Толстого «Война и мир». Помните, на одном вечере у Анны Павловны Шерер Элен Курагина проходит «как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотою своего стана, полных плеч, очень открытой, по тогдашней моде, груди и спины»…

Две красавицы и одна умница

Бесспорно, в наполеоновскую эпоху было великое множество красавиц, имелись, вероятно, и умницы. Но тех, кого бы мы сегодня назвали иконами стиля, символами эпохи, было всего три.

Деньги есть, а вкуса нет

Вне конкуренции — Жозефина Богарне. Строго говоря, как и многие женщины, которым суждено было отхватить себе блестящих мужей и прославиться на весь мир, красавицей она не была. Во-первых, она была значительно старше Наполеона (по меркам того времени, конечно). Во-вторых, считалась слишком смуглой. В-третьих, у нее были очень плохие зубы, настолько плохие, что она даже научилась смеяться, не разжимая губ. Но она любила одеваться. И тратила на свои наряды и драгоценности огромные состояния. Муж ей не препятствовал. Любимцем Жозефины был портной Леруа. Каких только фантастических нарядов он не изобретал для нее! Как вам нравится, например, многократно описанное в энциклопедиях моды «платье, покрытое сотнями тысяч лепестков свежих розовых роз, нашитых на тончайшую кисею и закрепленных бриллиантами; платье из перышек экзотических птиц, прикрепленных к основе жемчужинами; платье из тончайшего тюля, усыпанное бриллиантовыми звездочками»? Да тут и сама Верка Сердючка в «Дольче и Габбана» и со звездой во лбу померкнет.

На торжественную церемонию в связи с награждением Наполеона первым орденом Почетного легиона она явилась в платье от Леруа из розового тюля, усыпанного серебряными звездочками, с ярким, почти театральным гримом, волосы ее были уложены короной и богато украшены бриллиантами.

Увы, так бывает часто и в наши дни: деньги есть, а вкуса нет.

Одалиска внешне, весталка в душе

Мадам Рекамье была полной противоположностью Жозефины. Она была скромна. При этом умна и добра. Одним из ее поклонников был главный живописец империи Жан-Луи Давид, пропагандист стиля ампир. Он-то и написал знаменитый портрет красавицы в тунике на античный манер, возлежащей на кушетке с плавно изогнутым изголовьем, выполненной Жакобом, и стоящим рядом торшером в «помпеянском стиле». Мадам Рекамье изображена босиком в скромном белом платье, полы которого спадают на пол. Этот портрет — такой же символ эпохи, как «Наполеон на Аркольском мосту». Столь же много о красоте Рекамье говорит и портрет кисти Жерара, который мы публикуем. Да, она стала «иконой стиля», но нарядам не придавала большого значения. Так, бриллиантам предпочитала жемчуг. К несчастью, мадам Рекамье заслужила ненависть Наполеона, который сначала разорил ее мужа, а потом выслал из страны ее любимейшую подругу писательницу мадам де Сталь.

История сохранила такой анекдот о Наполеоне. Он связан как раз с вошедшими тогда в моду кашемировыми шалями. Благодаря одной из них Бонапарт избежал покушения на свою жизнь. В тот день Жозефина, ее дочь от первого брака Гортензия и сестра Наполеона Каролина собирались ехать в оперу на премьеру оратории Гайдна «Сотворение мира». Когда дамы уже были готовы выходить, Бонапарт, который всегда внимательно осматривал туалеты своей жены, стал возражать против кашемировой шали, утверждая, что она не подходит к платью. Жозефина пошла за другой шалью, а нетерпеливый Бонапарт уехал один в своей карете. Это спасло ему жизнь. Через несколько минут дамы отправились вслед за Наполеоном. Едва их карета выехала на улицу Сен-Никез, раздался мощнейший взрыв, разбивший карету, были ранены многие прохожие и убита одна лошадь.

Каблуки пали в неравной борьбе с сандалиями и балетками

В наполеоновские времена каблуки — смертельное женское оружие — совершенно вышли из моды. Статуя так статуя. Где вы видели Венеру или Диану на шпильках?

Носили сандалии а-ля антик. Самыми распространенными среди всех видов сандалий у греков были иподиматы. Они состояли из подошвы из дерева или кожи и нескольких ремней, крепивших ее к ноге.

Крепиды — более сложный по конструкции и совершенный вид сандалий — выглядели как подошва с небольшими бортиками с отверстиями, в которые продевались тонкие ремни. Ими нога обматывалась крест-накрест до щиколотки. Чаще всего крепиды имели задник.

Делали сандалии и крепиды из мягкой свиной или телячьей кожи. Для торжественных выходов использовалась цветная кожа, иногда позолоченная, отделанная жемчугом, металлическими, золотыми и серебряными бляшками, вышивкой.

(У Еврипида читаем: «По чертогу кружит, золоченою туфлею сверкая».)

Тогда же возникли плоские шелковые туфельки, немного похожие на пуанты.

Эта темно-вишневая шаль

За то, что женщины и в Париже, и в Петербурге не вымерли поголовно от чахотки, следует сказать огромное человеческое спасибо Жозефине Богарне. После египетских походов Наполеона в моду вошли кашемировые шали. Женщины были спасены! Кроме того, появились шали из Индии. Стоили они очень дорого — до 2 тысяч франков. Но тут уж знаете — или деньги, или чахотка и…

В эти годы в Париже появились первые привозные меховые пальто. Но шали считались более желанными. Производство шалей во Франции появилось около 1805 года (производство Терно), что ставится в заслугу первой жене Наполеона Жозефине, которая, правда, сначала колебалась, но потом оказала этому делу свое покровительство.

Шали, платки, палантины мы носим до сих пор.

Д ама в тюрбане

Жермену де Сталь даже самый добрый человек не назвал бы красавицей. Да что говорить — взгляните на портрет. Но она стала властительницей дум поколения, пережившего Великую французскую буржуазную революцию. Она была знакома с Гёте, Шиллером, Байроном. И они отдавали дань ее талантам и уму. И только Наполеон, когда однажды она у него спросила, какую женщину во Франции он назвал бы самой выдающейся, по легенде, ответил: «Ту, которая больше всего детей бы родила». Де Сталь не жаловала Наполеона не только из-за того, что он не оценил ее по достоинству. Она прекрасно видела, что он стремится к абсолютной власти, и была настроена к нему оппозиционно. За что и поплатилась. И все же при всей ненависти к Наполеону мадам де Сталь почему-то не изменяла одному из его изобретений — тюрбану. Ведь тюрбаны вошли в моду во Франции после египетских походов Наполеона. Вот и на портрете Владимира Боровиковского она изображена в неизменном тюрбане.

Античные моды перекочевали в Россию и завоевали массу поклонников. Введению ее способствовала французская художница-портретистка Л. Виже- Лебрэн, жившая в Петербурге с 1795 по 1801 год. По ее совету на одном из придворных балов все дамы оделись в белые «античные» платья. Вскоре мода из придворных кругов разошлась в кругах не столь титулованных и покорила сердца щеголих разного сословия и достатка. Платья называли именами римских богинь Галатеи, Дианы, Минервы или Венеры. Их шили с высокой талией, от которой ткань ниспадала свободно, образуя легкие складки.

Новая мода живо обсуждалась в салонах и на страницах печати, все более или менее уважающие редакторы не замедлили откликнуться на злободневную тему. Журнал «Магазин общеполезных знаний и изобретений...» в 1795 году сообщал, что «длинные, щеголеватые талии, которые с давнего времени всеобщее имели одобрение, благодаря богине моды, вдруг оставлены.... На несколько дюймов под грудью обвивается около тела в шесть дюймов шириною и на спине пушистым бантом сложенный, вишневый, до полу простирающийся и маленькими желтыми или черными звездочками испещренный пояс. Длинное платье по плечам и отчасти по длинным узеньким рукавам убирается коротенькою слегка струящеюся сорочкою. С низу украшается оно обшивкою из вишневых лент, которая сверху сопровождается легоньким шитьем. Грудь покрывается... [шитым платком]. На правом плече висит на золотой антиковой цепочке... небольшой медальон, который всегда продевается под пояс и накоротке лежит сверх онаго. Перчатки палевые. Башмаки такого ж цвета, с самыми плоскими каблуками». В те годы рассказывали, что «если бы не мундиры и фраки, то на балы можно было бы тогда глядеть как на древние барельефы и на этрусские вазы...

Узкое полупрозрачное платье надевали на такую же прозрачную рубашку, и некая дама как-то заметила, что если следовать подобной моде и дальше, то вскоре, видимо, придется ходить и вовсе без одежд. До этого не дошло, рубашки начали шить из более плотных материй. Например, кисейные платья одевали на батистовые рубашки, а потом вместо рубашек стали носить трико, украшая ноги и руки золотыми обручами.
В холодную пору наша героиня насквозь промерзала в своем модном наряде, но стоически терпела эту невзгоду, зябко кутаясь в прозрачную шаль. Все так усердно следовали законам моды, что зимой часто болели, а некоторые от простуд умирали. Эти красавицы увядали словно цветы на морозе, так сказали бы приверженцы мод, приверженцы здравого смысла говорили, что дамы эти гибли, как осенние мухи. Красота требует жертв! Правда, выход нашли: поверх платья набрасывали красиво драпированные шали. Летом предпочтение отдавали тончайшим тканям, а зимой шерстяным.

Рассказывали такой случай. В те годы в каком-то уезде две дамы поспорили, что нынче моднее: голубые шляпы или картузы. Спорили они с таким жаром, что под конец основательно рассорились. Дамы разъехались по своим дамам, но и тогда никак не могли успокоиться и только пуще нервничали. Мужья, чтобы положить конец этой размолвке, решились вызвать друг друга на дуэль. И очень может быть, она и состоялась, если б одна из дам не заболела от этих переживаний и в скором времени не скончалась. Вот до чего доводила наших щеголих безжалостная мода! Стиль ампир завершил эпоху французского классицизма. Он зародился во времена Империи Наполеона I. В архитектуре он опирался на художественное наследие императорского Рима, древнегреческой архаики и Древнего Египта и проявился в виде массивных подчеркнуто монументальных форм. Центральное место в декоре занимала античная символика императорской власти. В платьях и ювелирных изделиях прослеживались древнегреческие и древнеегипетские мотивы. Одежда потеряла легкость силуэта, крой платья приобрел сухую четкость и геометричность. На смену прозрачным светлым тканям пришли плотные и цветные.

Популярными стали восточные головные уборы: алжирские чалмы с султанами и тюрбаны, прически и шляпы, украшенные перьями. Модница прочла в журнале об истории султана и уже не раз в обществе знакомых хвастала своими познаниями. «Магазин общеполезных знаний» рассказывал почти в каждом номере об истории модных предметов: опахалах, булавках, искусственных цветах, в том числе и султанах. История последнего якобы восходит к мифологии. «Музы на острове Крит имели спор с Сиренами, которые, желая над ними получить преимущество в пении, формально заставили их показать в нем свое искусство. Сирены были побеждены, и в наказание отрезали музы у них крылья и связанный из сих перьев пук прилепили к своему головному убору». Перчатки шили очень длинными, почти до плеч, из светлых тканей: белых, желтоватых и бледно-зеленоватых тонов. На каждый выход следовало одевать совершенно свежие перчатки. Модницы всегда имели в запасе несколько новых пар. Чулки украшали вышивкой, например гирляндами дубовых, виноградных или лавровых листьев.

Если молодежь и модницы «со стажем» находили столько очарования в новой моде, то старики, чья жизнь прошла в царстве длинных пышных бархатных юбок и туго затянутых корсетов, посмеивались, глядя на платья с талией, проходящей чуть ли не под мышками, и куцым коротким платьем — виднелись щиколотки (оно укоротилось в начале XIX в.). И не только костюм подвергался их нападкам, но и сам уклад жизни молодежи. «Господи, помилуй! только и видишь, что молодежь одетую, обутую по-французски; и словом, делом и помышлением французскую. Отечество их на Кузнецком мосту, а царство небесное — Париж. Родителей не уважают, стариков презирают и, быв ничто, хотят быть все.... Старухи и молодые сошли с ума. Все стало каша кашей. Бегут замуж за французов и гнушаются русскими. Одеты как мать наша Ева в раю, сущие вывески торговой бани либо мясного ряду... Ох, тяжело! Дай, Боже, сто лет здравствовать государю нашему, а жаль дубины Петра Великого: взять бы ее хоть на недельку из кунсткамеры да выбить дурь из дураков и дур. Господи, помилуй, согрешил грешный». Так рассуждал герой заметки графа Ф. В. Ростопчина дворянин Сила Андреевич Богатырев, так рассуждал и сам граф и еще многие, кто отнюдь не восторженно наблюдал за преданностью русских модниц всему французскому, будь оно даже сомнительного свойства.
И все же прочные платья на фижмах, сшитые из бархата, люстрина, атласа или гродетура, продолжали носить наряду с туниками. Например, в июле 1803 года императрица Елизавета Алексеевна во время ее визита с Александром I в Сухопутный кадетский корпус на демонстрацию запуска воздушного шара надела такое платье из блестящего сиреневого шелка. На балах, ужинах и в собраниях еще долгое время можно было увидеть пожилых людей, преданных традициям екатерининских времен, в старинных туалетах.

«Журнал для милых» в 1804 году в № 7 разместил шутливую заметку под названием «Что должно проживать в год женщинам». Автор составил подробный перечень товаров, необходимых семнадцатилетней щеголихе в течение одного года. Заметим, что речь пойдет о столичной дамочке.
Одних булавок и шпилек ей потребуется на 50 рублей, на «шнурование» — 7 рублей, на головные уборы — 290 рублей, на платья, шлафоры, шубы и тулупы — 700 рублей, башмаки обойдутся в 300 рублей, драгоценности встанут в очень солидную сумму — 52 500 рублей. Но и разные мелочи стоили немалых денег: лорнет, книги и бумаги—100 рублей, конфеты — 200 рублей, веера—10 рублей, гребни для волос — 25 рублей, карнавальные маски — 2 рубля. После тщательного подсчета затрат на ткани для туалетов, содержание служанок, выплат парикмахеру и т. п. вышла сумма в 55 743 рубля.
Памятуя о том, что платить за все придется ее родителям, он уведомил читателя, что папенька и маменька на себя и содержание дома тратили значительно меньше — 30 тысяч рублей!

Отечественная война 1812 года внесла изменения в туалеты русских красавиц. Патриотичным казалось и не говорить по-французски, и вернуться к исконно русскому костюму. Оделись в сарафаны, приладили на головы кокошники — и нашли себя очень недурными. Причем сарафаны, расшитые золотом, производили столь величественное впечатление, что задержались в туалетах на долгое время. Носили шляпки «а-ля Кутузов» и коленкоровое платье «а-ля Витгенштейн».

Мода менялась стремительно. Вот еще салопы не сношены, манто совсем недавно новое купила, а в моде уже рединготы, журнал писал, что «щеголихи, у которых есть кареты, надевают большие рединготы из дра-зефира или серо-белого каотина с двойными отворотами и карманами. Сии рединготы делаются на вате и с беличьим или шиншилловым воротником». Рукав платья сильно расширился. Еще раньше наметилось его расширение в верхней части, а к 30-м годам он стал огромным, его называли буф. Н. В. Гоголь писал, что эти пышные рукава «похожи на два воздухоплавательных шара, так что дама вдруг поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина; потому что даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским».

Жизнь франтихи состояла из вечного разрешения тех или иных проблем, доставляемых модой. Ведь платье, перед тем как его решали сшить, обсуждалось со знакомыми или родственниками до мельчайших подробностей. А сколь ответственное дело — выбор ткани!

Светлые длинные лайковые перчатки носили с платьями с короткими рукавами. Дамы аккуратно натягивали их так, чтобы не образовывалось ни единой складочки, чтобы красиво обрисовывалась форма рук. Модницы оставляли открытыми небольшую часть руки в самом верху это казалось верхом элегантности.

Середина века ознаменовалась обращением к французскому придворному костюму середины XVIII века. В 51 -м году появился кринолин — широченная юбка на обручах, последовательно соединенных друг с другом тесьмой. Мода на кринолины просуществовала до 1867 года и бесследно исчезла.
Наша франтиха непременно должна была заказать такое платье. Хотя было оно и тяжеловато: широченная юбка затрудняла движение и особенные неудобства вызывала у кавалера, сопровождавшего даму.
О кринолинах, во время их появления в России, писали так много и неодобрительно, как ни об одном другом туалете.

Писали, что везде в Европе они уже отошли и, разумеется, не могли надолго прижиться из-за своих невероятных и совершенно неудобных размеров. Хотя это было не совсем так, и побывавший в России в 1859 году французский писатель Теофиль Готье рассказывал, что русские щеголихи, как и французские, носили кринолины.

Писали о массе неудобств, доставляемых ими, о том, например, что современные кареты не вмещали в себя дам с такими юбками и что некоторые модники жалеют, что не сохранились вместительные старинные кареты.

Можно привести и еще один смешной эпизод. Родители одной девицы не хотели отпускать ее на бал, где она могла встретиться с предметом своих грез, против которого они были настроены. После долгих уговоров и наставлений, с которыми строптивая дочь не соглашалась, мать заперла ее в собственной комнате на третьем этаже. Но девушка оказалась бойкой. Она собралась на вечер со всей тщательностью, разумеется, надела кринолин, отворила окно и, ни капельки не страшась, выпрыгнула из своей «темницы». Кринолин сыграл роль парашюта, девушка благополучно приземлилась на землю, отряхнулась и поспешила на бал. Говорят, что родители так и не заметили ее отсутствия.

Журналы все настойчивее обращали внимание читательниц на то, что следует одеваться сообразно собственной внешности и собственному кошельку, а не гнаться за умопомрачительно дорогими нарядами богатых щеголих. А вот кринолин уже надоел, ему искали замену, и пока еще не могли придумать ничего стоящего. Понадобилось три года, чтобы изобрести нечто изысканное и невиданное. Им стал турнюр, который вошел в моду в 1870 году.

Турнюр — все то же специальное приспособление в виде ватной подушечки или конструкции из ткани с металлическими пластинами для формирования особого силуэта женского платья. Его подкладывали к юбке сзади у талии, отчего линия спины становилась нелепо оттопыренной (на сегодняшний взгляд). Тогда такого выражения не употребляли, напротив, женщины в подобном наряде казались грациозно изогнутыми. О вкусах не спорят.

Турнюры вызвали некоторое замешательство в обществе. А. П. Чехов писал: «Мода капризна и причудлива. Мы не удивимся, если дамы начнут носить лошадиные хвосты на шляпах и буферные фонари вместо брошек. Нас не удивят даже турнюры, в которые «для безопасности» мужья и любовники будут сажать цепных собак». Ходили слухи, что на борьбу с турнюрами встанут государственные мужи, обложат модников высокими налогами, что создадут даже общества, целью которых будет искоренение мод на турнюры. Но модниц не проведешь! Лучше прослыть нелепой в новом платье, сшитом по последней парижской моде, чем оказаться в числе тех, кто сам придумывал унылые скромные фасоны.

Усталость от турнюров появилась в конце 80-х годов. Журнал «Вестник моды» в 1888 году писал: «Мы говорили уже много раз, что турнюры совсем выходят из моды и вполне элегантные женщины носят уже платья гладкие. Только весьма немногие носят еще маленькую подушечку и два ряда стали, один длинной в 25 см, другой 35 см».

В 90-е годы мода под влиянием нового стилевого направления в европейском искусстве — модерна, внесла коррективы в силуэт женского костюма. Покрой платья заметно упростился. Его линии стали более плавными, а фасоны разнообразными. Носили туалеты с рукавами-буфами, с очень изящными талиями и узкой в бедрах юбкой или лишь слегка приталенной, а то и вовсе свободной по покрою. Тогда же женский гардероб пополнился блузами из легких светлых тканей (крепдешинов, маркизета, батиста), отделанных ручной вышивкой в тон, кружевными вставками и мережкой. Удобства их оценили женщины самых разных возрастов.

Кроме платьев, четко разделенных на юбку и лиф, шили цельнокроеные приталенные и свободные, так называемые «ампирные» платья с высокой талией. В 1893 году в модном приложении к журналу «Нива» писали, что «носят платья времен Империи, однако эта мода прививается довольно туго и то преимущественно в великосветском кругу ». И, по мнению журнала «Наше время», далеко не всем аристократкам удавалось правильно понять идею туалета. Их стремление как можно больше оголить свое тело заставляло усомниться в их вкусе. Хотя говорят, что о вкусах не спорят. Что ж, вполне справедливо. Однако дамы эти смело утверждали, что подобные туалеты сшиты не по их образцу, а предложены парижанами. А вот это заявление, по мнению журнала, — сущая клевета!

«Мы рекомендуем вам зайти из любопытства к Виоле, в агентство парижской прессы, перелистать модные журналы за последние месяцы. Сделав это, вы увидите, что если там и нарисованы барыни в сорочках «империи» и барыни с «директорскими» талиями под мышкой, если вы заметите декольте, вызывающее улыбку, и платья, которые держатся на одних только помочах, если вы заметите все это, то дайте себе труд сосчитать много ли таковых. Счет сей же час обнаружит перед вами, что подобные модницы составляют ничтожное меньшинство; большинство же бальных нарядов — не говоря уже о концертных — отличается очень приличными вырезами, каковые делались и прежде; талии почти на месте, и платья с плеч не валятся».

Надо сказать, что в XIX веке нападки на щеголих не были уже такими острыми как раньше — общество смирилось с женской натурой — вечно все менять и тратить на это большую часть своей жизни и средств.

"Повседневная жизнь русских щеголей и модниц"

В этом году отмечается знаменательноя дата – 200-летие Отечественной войны 1812 года. В рамках мероприятий, посвященных юбилею, недавно состоялась выставка «Время славы и восторга», устроители которой много внимания уделили быту того времени, показав модный магазин, коллекцию костюмов, изысканных аксессуаров (платья, шали, обувь и сумочки, гребни и табакерки), типажи лиц на портретах людей, живших в первой четверти XIX века, а также пригласили историка моды Александра Васильева с его коллекцией платьев того времени.

На выставке были показаны белые муслиновые платья, совершенно прозрачные, необычная мода меня заинтересовала, захотелось узнать о ней подробнее и рассказать вам.

Эта мода, не скрывавшая прелестей обнаженного женского тела, называлась «нагой модой» или «дикой» – a’ la sauvage. Последовательницы этой моды носили платья рубашечного покроя из совершенно прозрачного белого муслина или кисеи без нижнего белья, все напоказ!

Это был так называемый «наполеоновский ампир», от латинского empire-империя. Платья были дешевые, но носили их с множеством дорогих украшений, особенно модны были камеи. Эти платья назывались шмиз, от французского сhemise, «рубашка». Cначала это и была нижняя рубашка, надевавшаяся под платье, потом это стало платьем с глубоким декольте, с короткими рукавами. Платья были свободно спадающими с плеч, подпоясанные под грудью или на талии.

Платье-шмиз появилось в конце 18-го века, силуэт его был создан по мотивам античных греческих хитонов. Поясок под грудью и ниспадающая мягкими складками юбка создавали элегантный силуэт, на портрете мадам Рекамье Франсуа Жерара прекрасно видно, как выглядела модница того времени.

К платьицу-шмиз носили туфельки на низком каблуке типа сегодняшних балеток, шляпки-капоры, похожие на мужские цилиндры.

Разумеется, светская дама не могла себе позволить игнорировать моду, но не все были готовы выставлять себя напоказ практически обнаженными, стеснительные носили под прозрачным платьем трико типа балетного. Cамые смелые смачивали платья водой, чтобы они прилегали к телу, подчеркивая стройность силуэта. Платье-шмиз было почти невесомым, весило всего-то 200-300 граммов! Шмиз украшали орнаментом, греческим, этрусским или египетским.

Женщина была изысканно раздета, так щеголяла вся Европа, хорошо еще, если модница была богата и ездила в карете, но и те, кто карет не имел, модничали в ущерб здоровью, кутаясь в палантины и плащи, простужаясь, порой до смерти. Болезнью женщин-модниц стала чахотка…

Этой моде следовала и возлюбленная Наполеона Жозефина, и его младшая сестра Паолетта Бонапарт (на портрете кисти Роббера Лефевра).

Женщины освободились от уродливых корсетов моды рококо, добились и равенства с мужчинами в вопросах нижнего белья, но мода эта была вызывающа и непрактична и не могла продержаться долго. Но откуда она взялась? А из-за нехватки мужчин, ведь шли Наполеоновские войны, надо же было привлекать мужское внимание!

Эта мода была предметом постоянных споров в обществе, модницы были объектом насмешек и недовольства. Эстетам не нравилось чрезмерное увлечение драгоценностями. Закончилось это нездоровое увлечение, собрав обильный урожай женских жизней!

Историческая байка, за достоверность которой не ручаюсь, приписывает Наполеону завершение эпохи ампира его имени. Якобы на одном из балов он громко сказал молодой даме: «Мадам, Вы совершенно раздеты! Оденьтесь!»

Эпоха белого муслина, «нагая мода», окончилась, конечно, на задворках Европы платьица-шмиз еще какое-то время носили, но к 1820-му году на смену ей пришел строгий буржуазный стиль с платьями из плотной материи, теперь в одежде большую роль играет цвет, на смену поднадоевшему белому пришел элегантный лиловый, вышивка, ленты, пояса, искусственные цветы вместо дорогих камей…

А что же с белым муслином и платьицем-шмиз? Они остались как нижнее белье!

На рубеже XVIII - XIX вв. мода остро реагировала на поворотные исторические события. Стиль 1795-1815 гг. сложился в революционной Франции, развивался в период Консульства (1799—1804 гг.) и Первой Империи (1804-1814 гг.) и основывался на особом интересе к Античности.

Французская революция затронула не только социально-политическую сторону жизни общества, но и значительно повлияла на городской костюм. Идеал эпохи рококо - щёголь-аристократ, одетый в вышитый кафтан, камзол и кюлоты, постепенно уступил место респектабельному буржуа в строгом, практичном фраке.

Во Франции в 1790-е гг. революционно настроенная толпа получила прозвище «санкюлотов» из-за того, что мужчины носили длинные панталоны вместо коротких кюлот, модных на протяжении всего XVIII века. Короткая куртка «кроманьола», простая рубашка, свободно повязанный галстук-шарф, красный фригийский колпак с трёхцветной кокардой – главные составляющие патриотического мужского костюма.

В период Директории и в начале Консульства среди узкого круга молодёжи господствовала экстравагантная мода «мюскаденов» (фр. «щёголь»), и «инкруаяблей» (фр. «невероятные» или «чересчур модные»). Утрированные пропорции костюма: крупные высокие воротники, обилие шейных платков, зауженные панталоны с высокой посадкой, массивные шляпы-двууголки, слишком короткие фраки и жилеты, небрежные причёски и манеры отличали новоявленных щёголей, протестовавших против существующих порядков эксцентричным внешним видом.

Костюмы санкюлотов и инкруаяблей выражали идеи двух противоположных политических направлений, они просуществовали недолго; вскоре французская мужская мода начала ориентироваться на английскую, отличавшуюся умеренностью и удобством.

Щёголям - инкруаяблям соответствовали экстравагантные «мервейёзы» (фр. «причудницы») – смелые дамы, надевавшие откровенные наряды, напоминающие античные туники: декольтированные платья с завышенной талией из лёгких, светлых тканей. Образ дополняли причёски из завитых локонов, обувь на плоской подошве с обилием ремешков и лент, украшения в античном стиле. Самые экстравагантные парижанки носили платья из полупрозрачных тканей, «нагая мода» подчёркивала формы тела. Кричащая французская мода стала настоящим символом свободомыслия, поэтому в других странах модные новинки перенимались более сдержанно.

Источником распространения моды в Европе были многочисленные журналы, снабжённые описаниями новых фасонов и их изображениями в виде раскрашенных гравюр. В 1776 г. во Франции начинает издаваться «Galerie des modes et costumes francais» («Галерея мод и французские костюмы»), в 1779 г. в Германии - «Bertuch’sche Journal des Luxus und der Moden» («Журнал роскоши и моды»), в 1794 г. в Англии - «Gallery of Fashion» («Галерея моды»).

С 1804 по 1815 гг. в европейской моде господствовал стиль «ампир» (фр. empire – империя), выражавший буржуазные вкусы. Если в революционные годы были популярны гладкие ткани с мелким рисунком, то в начале XIX в. в моду вошли ткани с более сложными орнаментами: геометрическими и растительными, с гирляндами цветов, листьями и ветвями, пальметтами и меандром.

Мужская мода начала XIX века отличалась элегантной строгостью линий, простотой и практичностью. Законодательницей безупречного стиля стала Англия. Основой мужского костюма был фрак, который шили из сукна чёрного, синего, коричневого или тёмно-зелёного цвета. Короткий универсальный фрак с высоким воротником-стойкой сочетался со светлыми панталонами и жилетом из узорных тканей. Верхней одеждой был двубортный длинный редингот или сюртук.

В начале 1800-х гг. в моде ещё оставались короткие кюлоты, длиной до колена, которые носили с чулками. Кафтан, камзол и кюлоты в первом десятилетии XIX в. были составляющими парадного мужского костюма. Длинные панталоны, в основном, светлых цветов, носили с подтяжками, которые пришли в светскую моду из рабочей одежды. Рубашки из белого полотна с высокими крахмальными воротничками дополняли пышными белыми шейными платками из батиста, муслина или шёлка, завязывание которых было настоящим искусством.

Непременным бальным и вечерним аксессуаром были кашемировые шали с восточными узорами, которые служили не только для эффектной драпировки, но и для тепла. Привозные индийские шали стоили очень дорого и служили особым показателем высокого социального статуса и достатка.

Головные уборы были разнообразными: к вечерним туалетам полагались тюрбаны в восточном стиле, которые вошли в моду на рубеже XVIII – XIX вв. в связи с Египетским походом Наполеона. Нарядные женские головные уборы вычурных форм напоминали военные шлемы древних римлян, сочетаясь с модными причёсками из мелко завитых волос. Повседневные шляпы-кибитки разных цветов имели широкие поля, украшались лентами, завязывающимися под подбородком.

Обувь носили на плоской подошве. В первом десятилетии XIX в. дамские туфли были остроносыми, в следующем – со скруглёнными носками. Интересно, что обувь шили без разделения на правую и левую ногу. Светлые чулки ручной или машинной вязки удерживались специальными подвязками, которые часто украшали вышивкой.

Непременным дамским аксессуаром был веер. В конце XVIII – начале XIX вв. веера были небольшого размера, складные, с остовами из резной кости или панциря черепахи, экранами из пергамента или бумаги с росписью, шёлка или кисеи с вышивкой металлическими пайетками. В сюжетах декора преобладали мифологические и аллегорические сценки в античном стиле.

В эпоху Империи в моду вернулись драгоценности, на время исчезнувшие в революционное время: массивные ожерелья, браслеты, серьги, диадемы и гребни с кораллами и жемчугом, вставками из резных камней – камеями в греко-римском духе.

Стиль «ампир» начала XIX в. стал новой страницей в европейской моде, которая на всём протяжении нового столетия продолжала ориентироваться на исторические образцы ушедших эпох.

Стиль ампир в искусстве и костюме связан с именем одного человека - Наполеон Бонапарт. Во времена правления Наполеона зарождается данный стиль. И именно с поражением Наполеона связан закат стиля ампир в европейском искусстве.

Жак Луи Давид
Император Наполеон в своем кабинете в Тюильри

Стиль ампир означает имперский. Наполеон считал, что он в силах возродить Римскую Империю, завоевав и объединив всю Европу. И именно стиль Римской Империи начинает проявляться в искусстве Франции начала XIX века.

Колонны коринфского ордера, симметрия, мраморные скульптуры, в том числе античных богов, все это присуще стилю ампир. И даже триумфальная арка появляется в Париже. Словно римские императоры, которые возводили триумфальные арки в честь своих побед, Наполеон приказывает построить триумфальную арку в честь побед своей «Великой армии».

Фирмин Массо
Императрица Жозефина

Стиль ампир в начале XIX века в основном был распространен во Франции. Параллельно с ним развивается еще один стиль начала XIX века - романтизм. И если во Франции был имперский стиль, то романтизм был присущ искусству Англии и Германии.

Императрица Жозефина - супруга Наполеона,
считалась законодательницей мод в стиле ампир

Единственной страной, помимо Франции, в которой в начале XIX века получил распространение стиль ампир, стала Российская Империя. И в этом также нет ничего удивительного - Россия тоже претендовала на роль наследницы Римской Империи. Есть такая фраза - «Москва третий Рим». Вторым Римом традиционно считался город Константинополь - столица Византии. А именно из Византии когда-то Киевская Русь принимала христианство.

В.Л. Боровиковский
Портрет Лопухиной

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет мадемуазель Каролин Ривьер, 1805 год

Особенно римское влияние на костюм в стиле ампир было заметно в женском платье. Платье рубашечного покроя, словно римские туники, собранное в складки, так популярные в древнегреческом и древнеримском костюмах. И, конечно же, завышенная линия талии, как у римских стол, которые в Риме носили лишь замужние женщины.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Ривьер, урожденной Мари Франсуазы Бибен Бло де Борегар, 1806 год

До 1809 года с платьями в стиле ампир женщины еще не носят корсеты. Корсет вышел из моды сразу же после Великой французской революции конца XVIII века, как пережиток аристократической моды. Однако уже в 1809 году корсеты вновь входят в моду.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Леблан, 1823 год

Белое из легкой ткани, часто шелковой, платье в стиле ампир по последней моде того времени зачастую надевалось влажным, чтобы ткань обтягивала фигуру и, таким образом, женская фигура напоминала белые мраморные колонны античных храмов.

В холодном климате такая мода способствовала появлению самых настоящих жертв моды. В зимнем Петербурге барышни подхватывали воспаление легких, от которого в те времена можно было запросто умереть.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Девосэ, 1807 год

Но уже в 1810-е годы платья в стиле ампир постепенно адаптируются под европейский климат. Так, платья начинают шить из более плотных и дорогих тканей, к примеру, парчи или бархата . Платья перестают быть исключительно белого цвета, однако, по-прежнему чаще всего однотонные.

В.Л. Боровиковский
Портрет княгини Долгорукой, 1811 год

Также платья украшаются вышивками. Встречаются и варианты платьев с длинными рукавами. В 1810-е годы платья в стиле ампир лишаются шлейфов, а их юбка приобретает колоколообразную неширокую форму.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Маркотт де Сан-Мари, 1826 год

Поверх платьев могли надевать короткий жакет - спенсер или же кашмирские шали. Как во времена Античности, большое значение придается драпировкам. Так, в те времена вместо фразы «хорошо одета» о женщине могли сказать, что она «хорошо задрапирована». Также модными становятся и русские шубки.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Турнон, 1812 год

Очень часто с платьями в стиле ампир носят длинные перчатки. На шее - нитку жемчуга или небольших бус.

Что касается мужского костюма, то его главным качеством с начала XIX века становится удобство. Рюши, пышные, чем-то напоминающие юбку, брюки, напудренные парики, все это уходит в прошлое. Моду в XIX веке уже диктуют не аристократы, а представители буржуазии. То есть деловые люди, люди, работающие и ведущие активный образ жизни.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет Филибера Ривьера, 1808 год

Так, в начале XIX века на смену чулкам и коротким кюлотам приходят длинные брюки панталоны - длиной до щиколоток. Такие брюки чаще всего носят с подтяжками.

Жан Огюст Доминик Энгр
Месье де Норвен, 1811-1812 годы

Также мужчины начала XIX века носят белую рубашку с накрахмаленным стоячим воротником, пестрый жилет и сюртук. Сюртук - двубортный, длиной до бедер, с высоким воротником. Позже на смену сюртуку приходит фрак. Фрак в XIX веке был одеждой повседневной. Он мог быть различных цветов.

Фрак чаще всего носили со светлыми панталонами и более светлым по цвету, чем фрак, жилетом. На шее мужчины начала XIX века носили прообраз галстука - шейные платки, которые могли быть убранными за жилет либо завязанными различными способами, к примеру, узлом или же бантом.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет Эдме Боше, 1811 год

И, кончено же, многие мужчины в начале XIX века носили военную форму. Ведь, не стоит забывать о том, что начало XIX века - это время Наполеона и его войн в Европе. Сам Наполеон также предпочитал носить военную форму, в которой его и изображали на парадных портретах.

Поль Деларош

Мода стиля ампир оказала большое влияние и на современный костюм. Так, фактически в начале XIX века складывается прообраз современного мужского костюма - пиджак, белая рубашка, брюки, галстук. Что касается женского платья стиля ампир, то и сегодня платья ампир - легкие платья рубашечного покроя с завышенной линий талии также актуальны. Очень популярны платья в стиле ампир в свадебной моде.

Кадры из фильма «Война и мир» 1967 года

И это не удивительно. Такие платья подходят многим. Ведь платья в стиле ампир способны скрыть многие недостатки фигуры - к примеру, зрительно сделать вас более высокими или же скрыть лишние килограммы.